Tags: технология живописи

Икарушка 2

Технология живописи. урок 12.

Молодым художникам. Секреты старого мастера.
(продолжение)
урок № 12

Я уже писал, как сделать хорошее льняное масло из фигни дешевой, что продают в аптеках и продуктовых магазинах.
Этот процесс подробно описан здесь. - http://gluxov.livejournal.com/89082.html
Когда масло готово, отбелилось и уплотнилось достаточно и его уже пора перелить из трехлитровой банки в баночку поменьше с плотнозакрывающейся крышкой.
Этот момент обычно наступает на третий-четвертый год процесса отбеливания.
Тут встает вопрос, как мягко и точно отделить масло от воды и продуктов очистки масла? Если переливать просто из банки в банку, то обязательно фракции смешаются!
В свое время я, прочесав репу придумал простой, а значит надежный агрегат.
Банку с маслом я ставлю в кастрюлю, а рядом ставлю стул или табурет, а на него ведро с водой. Ведро с водой и банку я соединяю посредством тонкой трубки от одноразовой капельницы, которую можно всегда купить в аптеке за 20 руб.
Пососав нижний кончик трубки, я добившись непрерывного потока воды из трубки, помещаю этот кончик в банку с маслом. На самое дно. Вода понемногу набирается на дне банки и вытесняет масло вверх, а затем масло стекает в кастрюльку.
Тут надобно следить, дабы не прозевать момент, когда масло в банке закончится, иначе вода и продукты очистки и распада масла начнут стекать в кастрюльку.
Этого, сами понимаете, допускать низя! ))
Вот. Собственно и все. )
Да! вот еще что. На два кончика трубки желательно прикреплять груз. Например - комок пластилина. Имея груз, кончик трубки всегда идет на дно и не всплывает.
))
Икарушка 2

МОЛОДЫМ ХУДОЖНИКАМ. Секреты старого мастера.

МОЛОДЫМ ХУДОЖНИКАМ.
Секреты старого мастера.
урок"11


На днях зашел попроведать меня молодой человек, талантливый художник-керамист. Попили чайку побеседовали душевно.
Помимо всего прочего, поговорили и о кистях.
Мне стало ясно из беседы, что они не знают многих вещей, которым нас учили с первого курса училища и я понял, что надо бы поделиться с художниками его поколения секретами простыми, но действенными.
Как вы знаете, кисть состоит из трех частей - ручки, стакана (металлической трубки) и рабочей части- щетины.
Так вот ранее, (а теперь на только некоторых заводах,) щетину крепили внутри трубки-стакана при помощи канифоли.
Когда рабочая часть кисти-щетина стачивалась о холст и становилась малопригодной для работы, мы, в свое время, делали так. Держали стакан над огнем. Спички, зажигалки - лучше всего, свечки. Канифоль внутри стакана плавилась и закипала.. Осторожно не спеша мы тянули щетину и она легко выдвигалась из стакана. Рабочая часть удлинялась и вновь становилась пригодной для работы. Так можно было продлевать жизнь кисти до трех, четырех раз.
Но в многих кистях, в советское время, например китайских, а теперь почти все российских, щетина крепится внутри стакана нерастворимыми клеями. Таким образом производители принуждают художников покупать больше кистей к своей вящей выгоде.
Но и в этом случае я изобрел метод, продлевающий жизнь кисти в три раза. В четыре уже почти никогда не получается, ибо производители делают общую длину щетины намного короче. Сволочи.
В общем берем кисть, аккуратно зажимаем ее в тиски (нет тисков, крепко держим ее левой рукой) и пилкой по металлу на сантиметр полтора ниже верхней кромки кромки стакана делаем надпил. Лучше не делать надпил сквозным пропилом ибо, можно повредить щетину. Потом переворачиваем кисть на другую сторону и делаем такой же надпил на другой стороне стакана. Затем, берем плоскогубцы и осторожно покачивая надпиленную часть стакана, отделяем ее от основного тела стакана. Когда токая часть отделится от тела стакана, превратится в эдакую "юбочку" вынимаем ее через щетину вон. Рабочая часть кисти удлиняется и снова готова к работе. ))



Бывает, что по разным жизненным ситуациям, мы забываем помыть кисть или оставить ее в кистемойке. Кисть с остатками масляной краски высыхает и превращается в камень. Не отчаивайтесь! А лучше имейте пачку-две КАУСТИЧЕСКОЙ соды. Именно - КАУСТИЧЕСКОЙ! Делаем на ее основе крутой водный раствор и опускаем в него кисть. Обычно, хватает недели, что бы засохшее масло растворилось и кисть вновь обрела свои рабочие качества. У этого способа один недостаток. И то, этот недостаток, как недостаток воспринимают, как таковой, не все художники. После содовой процедуры, щетина значительно теряет свою упругость и становится мягкой. Типа - пушистой. Но это все же лучше чем выкинуть кисть вовсе. Не правда ли?)

А лучше все же кисть мыть с мылом иногда. Даже, если вы используете кистемойку постоянно. Дело в том, что со временем, кисть теряет свою правильную форму. "Распушивается".
Вот для того, что бы поправлять форму кисти время от времени и используется нижеприведенный метод.
После того, как мы помыли кисть при помощи хозяйственного мыла или стирального порошка, надо рабочую кисть вместе со стаканом, обернуть бумагой. Бумага должна быть тонкой, например газетой, и легко пропитываться водой. Слюной например.)
Если кисть плоская, то мы плющим обертку вместе со щетиной (щетина должна быть мокрой после мытья) и даем всему этому свертку хорошенько просохнуть. То же самое, для круглых кистей. Только в случаях с круглыми кистями мы так же туго и плотно закутывая в бумагу щетину, придаем свертку форму правильного конуса. После тог, как сверток, как следует просох (день, два) мы снимаем бумагу и видим, что кисть вновь приобрела идеальную рабочую форму.
В заключение хочу вам сказать, что мы в свое время вязали кисти сами. Паяли стаканы. Точили ручки. Бывало, что охотники дарили нам щетину (волос) своих трофеев. Барсука например. И мы делали из нее кисти. Но вряд ли это сейчас актуально. Да и сложно это, хлопотно.
За сим, заканчиваю этот урок.))
продолжение следует.









Люди спрашивают о секретах технологии живописи, отвечаю, что многое, ответы на большинство вопросов - здесь:
Урок № 1 - здесьhttp://gluxov.livejournal.com/89082.html#cutid1
Урок № 2 здесь - http://gluxov.livejournal.com/91933.html
Урок № 3 здесь - http://gluxov.livejournal.com/93272.html
Урок № 4 здесь - http://gluxov.livejournal.com/94046.html
урок № 5 здесь - http://gluxov.livejournal.com/113925.html
Урок № 6 здесь - http://gluxov.livejournal.com/114431.html
урок № 7 здесь - http://gluxov.livejournal.com/116855.html
урок № 8 здесь - http://gluxov.livejournal.com/118733.html
урок № 9 здесь - http://gluxov.livejournal.com/118494.html
урок № 10 здесь - http://gluxov.livejournal.com/119477.html
Икарушка 2

Технология живописи

Молодым художникам совет.
Технология живописи.урок № 10.

Мня спрашивают молодые люди, а что такое - паровая баня?
Отвечаю:
Иногда, нет времени ждать, когда набухнет в воде клей (например желатин) а нужен клеевой раствор - необходима "паровая баня".
Берем банку, лучше жестяную или из химического стекла (простая, стеклянная часто трескается и лопается в паровой бане) и обыкновенную кастрюлю. На половину или на треть наполняем кастрюлю водой. В кастрюлю ставим банку с водой и всыпанным в воду клеем.
Пропорции воды и клея рассчитываем согласно технологии. 70 гр. клея на 1000 мл (1 литр) воды - 7 % раствор и 50 гр. клея на 1 литр воды - 5% раствор.
Всю эту "конструкцию" ставим на огонь. Когда вода в кастрюле закипит, убираем огонь до минимума.
Время от времени помешиваем раствор клея в банке.
Обычно, минут через 20-30, клей полностью растворяется в воде, не закипая при этом.
Что бы вода в банке не закипела и клей не потерял своих клеящих качеств и придумана мудрецами старыми эта конструкция.)

в комментариях друзья, справедливо указали, что надо добавить в текст поста - уточнения.
Между дном кастрюли и банкой, должна (желательно) что бы была вода. На дно кастрюли можно, например, бросить несколько галек или гаек. Неважно. Главное, что бы была прослойка воды.

Этот метод годится не только для растворения клея. Для многих процессов с разными растворителями этот метод годится.



Люди спрашивают о секретах технологии живописи, отвечаю, что многое, ответы на большинство вопросов - здесь:
Урок № 1 - здесьhttp://gluxov.livejournal.com/89082.html#cutid1
Урок № 2 здесь - http://gluxov.livejournal.com/91933.html
Урок № 3 здесь - http://gluxov.livejournal.com/93272.html
Урок № 4 здесь - http://gluxov.livejournal.com/94046.html
урок № 5 здесь - http://gluxov.livejournal.com/113925.html
Урок № 6 здесь - http://gluxov.livejournal.com/114431.html
урок № 7 здесь - http://gluxov.livejournal.com/116855.html
урок № 8 здесь - http://gluxov.livejournal.com/118733.html
урок № 9 здесь - http://gluxov.livejournal.com/118494.html
продолжение следует. Не спеша. ))
Икарушка 2

Технология живописи.

Секреты старого мастера.
урок № 8.

Вчера, когда красил картинку, понадобилось мне в паре мест, уже прописанных, нанести лачку дамарного.
Красочный слой еще не просох и потому, нельзя было воспользоваться кистью.
Однозначно - кистью я бы краску размазал.
Почесав репу седую я вспомнил, что раньше у меня был распылитель для лака. Но то было давно и распылитель тот растворился в вечности.
Тут надо сказать, что для распыления лака, заводской механический распылитель (например тот, которым хозяйки используют для мытья герани и глаженья белья) - не годится. Ибо, лак засыхает внутри механизма и распылитель потом можно только выкинуть.
Нужен "губной" распылитель. Тот, в который надо дуть губами.))
Подумав маленько я решил сделать распылитель сам.

Я нашел в своих "мшелоимских" коробочках пластмассовую трубочку диаметром 1 см.( та, которая на фото желтенького цвета), а вторую , тонкую трубочку сделал из использованного стержня гелиевой ручки. Примотал их изолентой к уголку из толстого пластика 1,6 см и распылитель был готов.




(приклеить трубочки к пластику проблематично ибо, площадь касания трубки к плоскости - стремится к нулю)

Работает распылитель - просто идеально!
Техника распыления проста. Опускаете распылитель в неглубокую баночку с РАЗБАВЛЕННЫМ ПИНЕНОМ лаком и дуете в толстую трубочку. Пиненовый раствор лака поднимается по маленькой трубочке и распыляется в сторону холста вашим мощным дыханием.
В точке соприкосновения двух трубочек возникает зона низкого давления и лак поднимается вверх из зоны высокого давления, коия находится в баночке.))







Лак разбавлять пиненом - надо обязательно. 1:1. Можно и больше пинена добавить в лак. Чистый, неразбавленный лак слишком вязок и тяжел, что бы подняться по трубочке.
Напоследок - ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Внимательно рассмотрите второе фото, где крупно снят узел соприкосновения двух трубочек. Обратите внимание - тонкая трубочка находится точно посередине диаметра большой трубочки. Если эта точка соприкосновения трубочек будет НИЖЕ ИЛИ ВЫШЕ, то жидкость из баночки подниматься НЕ БУДЕТ!
P.S/ Данная конструкция с успехом может использоваться если кто любит технику аэрографа.





Еще. После работы надо обязательно маленькую трубочку очистить от лака. Например - продуть. На губах может остаться горький вкус пинена и лака. Девочки - не бойтесь! Это не вредно. Даже полезно. Спросите доктора. ))

Люди спрашивают о секретах технологии живописи, отвечаю, что многое, ответы на большинство вопросов - здесь:
http://gluxov.livejournal.com/89082.html#cutid1
Это первый урок.Остальные уроки - списком.
Урок № 2 здесь - http://gluxov.livejournal.com/91933.html
Урок № 3 здесь - http://gluxov.livejournal.com/93272.html
Урок № 4 здесь - http://gluxov.livejournal.com/94046.html
урок № 5 здесь - http://gluxov.livejournal.com/113925.html
Урок № 6 здесь - http://gluxov.livejournal.com/114431.html
урок № 7 здесь - http://gluxov.livejournal.com/116855.html
урок № 8 здесь - http://gluxov.livejournal.com/118733.html
урок № 9 здесь - http://gluxov.livejournal.com/118494.html
продолжение следует. Не спеша. ))
Икарушка 2

Технология живописи.

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ урок № 9.
Урок № 6 (седьмой и восьмой урок были на другую тему) здесь. - http://gluxov.livejournal.com/114431.html



Мы закончили свой последний урок на том, что нужно первый слой клея на холст наносить, 7% раствором желатина.
Продолжаем.
Нужно дать хорошо просохнуть первому слою. Обычно у меня, это несколько часов. Честно скажу, что классики технологии, у которых я учился, однозначно говорили - сутки. Минимум. Но я - грешен! Свое решение - принимайте сами.
Второй слой грунта можно наносить уже 5% раствором. "Можно" - это потому, что, я например, и второй слой делаю 7% раствором. Для верности. Но это - не обязательно. Короче, я делаю так - смотрю на вязку холста против сильного источника света. Если я вижу, что сквозь вязку холста видны яркие точки света, там, где пленка клея не перекрыла ячейки вязки, то я делаю второй слой 7% раствором. Если нет, все ячейки перекрыты клеем (а это видно хорошо) то - 5% раствора.
Теперь - фишка.
После просыхания второго слоя, я делаю так называемый "Отсекающий грунт".
С отсекающим грунтом - сложно и просто вместе.
Нужно решить для себя, чего вы хотите? Если вы хотите живопись яркую, блестящую (в смысле качества поверхности) то отсекающий грунт - необходим. Если нужна приглушенная, матовая поверхность, то не нужно делать этот слой. (кстати, как сделать грунт со 100% матовым эффектом поверхности, я расскажу позже. (напомните мне, пожалуйста, если забуду)
Так вот, отсекающий грунт, делается из такого клея, который "отсекает", отталкивает льняное масло, основу масляной краски, не пропускает масло сквозь себя. Но в то же время, принимает в себя небольшой процент масла и пигмента в свое "тело". То есть -адгезия - все же есть. Все это весьма тонко. Процессы идут на молекулярном уровне.
Короче, правильно сделанный отсекающий слой, дает эффект "блестящей" поверхности - однозначно. Но, в то же время, позволяет части красочного слоя пройти сквозь себя и впиться, впитаться, проникнуть в первые два слоя грунта.
Я делаю отсекающий грунт - ПВА. Добавляю в него немного, процентов 20% воды и наношу его флейцем на первые два слоя.
После высыхания этого слоя я, опять же 5% раствором желатина, наношу последний, четвертый слой.
После высыхания - холст готов к работе!
Имприматура.
Иногда, нам в работе, нужна помощь имприматуры.
Имприматура - это цветной слой грунта.
Например Тициан, использовал "горячие" имприматуры. В основном - красные. Теплая, "горячая" подкладка под живопись, дает мастеру определенный эмоциональный настрой, но не только его, но имприматура и работает, как камертон.
Кроме того, как не пиши потом по имприматуре, все равно остаются микролакуны в красочном слое, сквозь которые имприматура "пищит", прорывается к зрителю и дает мерцание цвета теплого или, наоборт, холодного качества, в зависимости от вашего выбора цвета имприматуры. Например, Александр ИвАнов, предпочитал холодные, умбристые имприматуры.
Грунт для этюдов.
Что бы уж закрыть, насколько возможно, тему грунтов, расскажу и о этом виде грунта. Тем более, что несколько людей обращались ко мне, в частной переписке и в комментах с этим вопросом.
Иногда, когда вы собрались на этюды, а картона готового нет, нужно срочно его приготовить. Я, в этих случаях, делаю так, как учили мегя мои старшие товарищи по цеху.
Беру картонку, какая есть в наличии, и покрываю ее двумя-тремя слоями эмульсионки. Получается - псевдоэмульсионный грунт. Хоть он и псевдо, но вполне рабочий. Надежный.
Одна тонкость. Так как этот вид грунта - сильнотянущий - нужно первую прописку делать жидкою, как акварелью. Можно пользоваться двойником (пинен-масло) а можно и тройником (пинен-масло-лак).
После того, как первый, жидкий слой живописи немного "просядет" , впитается в грунт, можно писать уже более корпусно. Жирно.
В случае если вы используете псевдоэмульсионный грунт, поверхность живописи будет гарантированно - матовой.
Но вообще то нужно картон для этюдов, готовит заранее. Это - совсем не трудно. Есть там, конечно, некоторые тонкости, но они легко запоминаются.
Картон, особенно тонкий, нужно проклеивать с ДВУХ! сторон. Иначе его, картон, начнет коробить. Он может вообще свернуться в трубочку. Что бы этого избежать, чтобы картон был плоским, ровным и нужно его проклеивать с двух сторон. Это, самой собой, не относится к случаям, когда вы собираетесь писать этюд на оргалите или фанере.
Обычно, мне хватает двух слоев проклейки 7% раствором желатина.
И третье. Когда совсем нет времени на грунтовку, я беру - просто бумагу. Она, хорошо держит масляную краску.
Один недостаток - со временем, когда льняное масло высохнет окончательно, бумага станет очень, очень ломкой... Такие этюды надо хранить бережно в особых папках. Но это уже зависит от характера автора. Я, в силу особенностей своего характера, редко использую этот метод.))
Вот, пожалуй и все о грунтах.
Если что вспомню еще - поделюсь с вами.

До свидания! ))

Да! еще. Для грунтовки картона для этюдов, годится почти любой клей. Столярный, ПВА, казеин. и т.д. ))

Пардон! На схеме небольшая ошибка - Розовый на схеме слой четвертый, это 5% раствор желатина.

Икарушка 2

Технология живописи урок №7.

Последний урок № 6 здесь - http://gluxov.livejournal.com/114431.html


Давненько я не писал ничего, для моих младших товарищей по станку. Студентов и молодых братцев художников.
Все как то не складывалось.
Вчера я достал из ведра-кистемойки солидную вязанку кистей, которая там томилась почти месяц помаленьку прибавляя в весе и количестве сестричек кисточек и занялся ими. Помыл сначала в керосине, затем каждую протер ветошью и помыл хозяйственным мылом.
Потом, отобрал из вязанки тех, которые изрядно поистерлись и занялся удлинением рабочей части кистей - щетиной. Дело не трудное, но кропотливое. Требующее тишины и сосредоточения.
А мысли куда девать? )
Вот и удумал я, что ведь молодые художники, тем более студенты (во всяком случае большинство) не знают и не подозревают о тех тонкостях технологии ухаживания и восстановления кистей, которые я перенимал от старших коллег в течении 40 лет. Вот и решил создать этот пост.

О КИСТЯХ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИМ ФУРНИТУРЕ.

Сначала о кистемойках.

Название "кистемойка" - говорит само за себя. Они бывают разные, разных конструкций, размеров, но суть одна - мыть кисти. Удобно, быстро с наибольшим сохранением рабочей части кисти - щетины и сохранением чистоты растворителя в котором моем кисти.
На сегодня я пришел, в результате отбора, к одному виду конструкции, которую я сейчас подробно опишу и проиллюстрирую.
Кистемойка малая.
Ставится обычно на палитру или на стол, рядом с палитрой. Для ее изготовления понадобятся всего лишь две пустые консервные банки. Одна большая, например из под томатной пасты "Помидорка", как у меня и малой банки, например из под сайры.



В маленькой банке в нижней, оставшейся после вскрытия консервы, стенке сверлим или прокалываем широким шилом множество отверстий диаметром 2-3 мм.
Затем, кладем маленькую банку в большую проколотой попой вверх.



Кистемойка - готова! ))



Остается налить в кистемойку керосин или сольвент и можно мыть кисти.
Фишка в том, что когда мы будем мыть в кистемойке именно такой, двусоставной, конструкции, щетиной кисти елозить по поверхности дырявой попы, маленькой банки, этим будем способствовать лучшей очистке кисти, от остатков пигмента, особенно у основания пучка щетины.
(Не забывайте после мытья, хорошо протирать кисть о ветошь. Дабы, как можно меньше керосина затем попало в новый замес красок на палитре.)
Еще фишка - достаточно постоять керосину в такой кистемойке несколько часов, взвесь пигмента (грязь) осядет на дно большой банки через отверстия в малой банке. (И будет спокойно лежать там, на дне, до тех пор, пока мы соизволим ее оттедова изъять в помойное ведро)
Дело в том, что малая банка не даст нам в дальнейшем мутить подонки.
Растворитель, в котором мы моем кисти, таким образом через несколько часов вновь станет прозрачным.
Именно поэтому, и не только, я рекомендую использовать в кистемойке - керосин. Он намного менее других подвержен испарению.
Керосин, в последнее время, в магазинах сильно дорог, а керосиновые лавки, где керосин на розлив, скоро исчезнут напрочь!
Но хочу поделиться с вами секретом. Возле каждого аэропорта есть заправка, на которой, кроме бензина, разливают авиационный керосин. Он намного чище, не так запашист и, скорее всего, не так вреден для живописи, как его собрат - строительный керосин
И в три раза дешевле!
Сравните: авиационный керосин стоит 30 руб. литр, а строительный в магазинах 90 -110 руб. литр.)) (уж молчу о разбавителе №2 в художественных лавках. Как вы наверное помните, разбавитель №2 - предназначен именно для мытья кистей)
Ищите такую заправку возле аэропорта вашего города и обрящете. И, например, нашел-обрел возле аэропорта "Рощино" под Тюменью. Ибо - искал! )
Мне, на год работы, вполне хватает 10-15 литров керосина.
Большая, стационарная) кистемойка.
Берем большое ведро и кладем туда пустую, отмытую от рыбного запаха, большую, плоскую банку из под селедки. Как помните, эти банки бывают двух видов жестяные и пластмассовые. Пластмассовые - такие, молочного цвета. Помните?
Эта плоская банка так же сверлится, но уже сверло по более. 5-7 мм. диаметром. Отверстий так же должно быть много, но в меру.
Работает стационарная кистемойка так же, как и малая, но в ней можно мыть небольшие валики и флейцы. А так же - в ней можно держать кисти месяцами и они не засохнут.





Заливать большую кистемойку надобно - соляркой. Солярка вообще, почти не испаряется.. Но не советую солярку использовать в малой кистемойке. Влияние соляры на сохранность живописи - вообще не изучено, да и кому это придет в голову?)) В общем - не советую.



Хотя, студентам это вполне дозволительно. Тем студентам, которые не намерены свои постановки сдавать на хранение в "Третьяковку".
Таких - не много, но они есть.
На этом первую главу - "Кистемойки", трактата "О кистях" я заканчиваю. И так много. написано. Уж - часа полтора сижу, пишу.
Икарушка 2

Технология живописи

Технология живописи урок №6

Урок № 5 здесь - http://gluxov.livejournal.com/113925.html


Продолжаю делится опытом. (все фото кликабельны)

Итак, у нас есть две банки с раствором клея - пятипроцентного и семипроцентного.

Collapse )

Икарушка 2

Технология живописи урок №5

Урок № 1 здесь - http://gluxov.livejournal.com/89082.html
Урок № 2 здесь - http://gluxov.livejournal.com/91933.html
Урок № 3 здесь - http://gluxov.livejournal.com/93272.html

Сегодня, я начну рассказ о том, как грунтовать материалы (холст, бумагу, картон) для письма маслом.
Тема получается довольно большой, мне в привате задают вопросы на них хотелось бы ответить подробно, а это место и время. Так что запаситесь терпением. Помаленьку - разберемся! )

Начнем от печки. То есть от основы любого грунта - КЛЕЯ.

За свою сорокалетнюю живописную практику я использовал все клеи, какие только были доступны в СССР а затем в России. На данный момент в моей практике, в результате естественного отбора, остались желатин и ПВА.

Желатин.

Желатин бывает двух видов. Фотожелатин (сильно более дешевый) и пищевой желатин. Фотожелатин сколько не пытался, позже чем в 95 году - я не смог найти. Видимо, с появлением цифровой фотографии, производство фотожелатина постепенно сошло на нет.
Может быть кому нибудь из вас повезет и вы найдете фотожелатин!

Пищевой желатин - вещь хорошая! Один недостаток. Дорог!
Производители фасуют его в малепусенькие пакетики по 10, 15, 25 грамм и продают на вес золота.
Гады, что тут скажешь!
Но я искал терпеливо - и Бог помог мне. Я нашел магазинчик, где желатин продавался в целлофановых пакетиках по 50 грамм. Было видно, что его расфасовывали не на заводе...
Проявив настойчивость и обаяние с продавщицами мне удалось выйти на хозяина этого магазинчика, а уже с ним тет а тет, мы договорились и я купил у него несколько килограммов желатина по оптовой цене. Были мы с ним довольны друг другом! )
Вот так выглядит пищевой желатин.

Collapse )

Икарушка 2

Технология живописи урок № 4

Урок № 1 здесь - http://gluxov.livejournal.com/89082.html
Урок № 2 здесь - http://gluxov.livejournal.com/91933.html
Урок № 3 здесь - http://gluxov.livejournal.com/93272.html

В данных своих записках, я преследую важную для меня цель: Передать молодому поколению художников, свой технологический опыт в живописи, который я шлифовал на протяжении 37 лет, а так же передать уроки моих педагогов учивших меня этой не простой дисциплине.
И еще : Мы живем сейчас, как говорит Фазиль Искандер - Время, в котором стоим - в тяжелые, для художников времена. Для художников всего мира. Но для российских - особенно. Ибо, для нас на пути творчества, кроме соблазнов и трудностей духовного и душевного порядка, лежат бревна, мягко говоря, материальных трудностей…
И в самом деле! Художественные материалы российского производства, становятся все хуже качеством, но при этом - все дороже! Дошло до смешного, западные краски: немецкие, французские, голландские материалы - стали дешевле русских! Те краски, например "Боснер" «Рембрандт», «Амстердам», «Лукас», которые в СССР всегда, с для нас, считались почти не доступны по цене, стали дешевле наших, «чернореченских» или «подольских»
Но хватит стенать и плакать... Я вас научу, как делать краски (и не только краски) самому. Дешево и сердито.


ДАВАЙТЕ БОРОТЬСЯ С БЕСПРЕДЕЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
СОВЕСТИ У НИ НЕТ, ИХ МОЖНО УБЕДИТЬ ТОЛЬКО СНИЖЕНИЕМ СПРОСА НА ИХ ТОВАР!



Сегодня, в первой части урока,  я расскажу, как делать простые, очень простые подрамники, а во второй части, как правильно и быстро натянуть на подрамник холст.
Простой подрамник - это вещь, преимущественно, для студентов, сам будучи им, именно так их делал, но, впрочем, бывает, что и профи делают такие подрамники, когда нет денег, что бы заказать подрамник или нет времени ждать, пока сделают его мастера-столяры.
Для того, что бы сделать простейший подрамник, нужны : несколько реек (минимум 4), а лучше 5-6. Самое лучшее сечение реек 2см Х 3 см, для небольших подр. (сокращенно буду так обозночать - подрамник) и 2,5 Х 4 - 4,5 см. Если нет таковых, делайте подр. из любых пригодных, какие сможете найти. Потом, в лучшие времена, сделаете хороший пдр. и перетянете холст. Нужны будут еще 4 "косынки" из фанеры (треугольники), которыми вы закрепите углы подр. Также, нужны гвозди или, что лучше, шурупы-саморезы. Вот на рисунке, представлен разрез угла подр. способ его крепления.


ПРОСТОЙ ПОДРАМНИК

Как видите, все просто! Перед тем, как забивать или вкручивать шуруп(на рисунке изображен сплошным черным прямоугольником), лучше просверлить ход для гвоздя или шурупа, иначе - есть риск растрескивания  рейки. После вбивания гвоздя или вкручивания шурупа, чтобы рейка не вертелась, так как гвоздь будет служить осью вращения, набивается на угол "косынку" - треугольник из фанеры. Нет фанеры, можно использовать ДВП или, даже кусок листового пластика.
Collapse )
Икарушка 2

Технология живописи урок № 3

Урок № 1 здесь - http://gluxov.livejournal.com/89082.html
Урок № 2 здесь - http://gluxov.livejournal.com/91933.html
Урок № 4 здесь - http://gluxov.livejournal.com/94046.html

  В данных своих записках, я преследую важную для меня цель: Передать молодому поколению художников, свой технологический опыт в живописи, который я шлифовал на протяжении 37 лет, а так же передать уроки моих педагогов учивших меня этой не простой дисциплине.
И еще : Мы живем сейчас, как говорит Фазиль Искандер - Время, в котором стоим - в тяжелые, для художников времена. Для художников всего мира. Но для российских - особенно. Ибо, для нас на пути творчества, кроме соблазнов и трудностей духовного и душевного порядка, лежат бревна, мягко говоря, материальных трудностей…
И в самом деле! Художественные материалы российского производства, становятся все хуже качеством, но при этом - все дороже! Дошло до смешного, западные краски: немецкие, французские, голландские материалы - стали дешевле русских! Те краски, например "Боснер" «Рембрандт», «Амстердам», «Лукас», которые в СССР всегда, с для нас, считались почти не доступны по цене, стали дешевле наших, «чернореченских» или «подольских»
Но хватит стенать и плакать... Я вас научу, как делать краски (и не только краски) самому. Дешево и сердито.

ДАВАЙТЕ БОРОТЬСЯ С БЕСПРЕДЕЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
СОВЕСТИ У НИ НЕТ, ИХ МОЖНО УБЕДИТЬ ТОЛЬКО СНИЖЕНИЕМ СПРОСА НА ИХ ТОВАР!


Сегодня поговорим о холсте. Какие есть доступные и не дорогие? Все, что я сейчас расскажу - испытано мной самим и не раз.
Вот фото холстов, с пояснениями, которые я обычно использую, за редким исключением.

№ 1 - холст льняной, вязка в одну нитку. Довольно плотный. Можно сказать - хороший! Продается в обычных магазинах тканей. Нужно ловить, а поймав, брать с большим запасом. Он дешев. от 120 - до 160 рублей за погонный метр, при ширине 90см. ( но за счет каймы, получается все 96) Спокойно можно растянуть на 105 сантиметровый подрамник, на 110 см. - с трудом и без загиба на обратную сторону подрамника. Артикул - (уточню) Такой холст, например, в магазинах типа "Акварель", "Вернисаж" стоит в з-4 раза дороже.

0
Холст № 1 на полу

3
Холст № 1 - крупно

Collapse )